Експлоатация | Крайслер клуб България | Chrysler Club Bulgaria
Книги     IFD Магазин     CHRYSLER Collection
C H R Y S L E R   C L U B   B U L G A R I A
К Л У Б   НА   С О Б С Т В Е Н И Ц И Т Е   НА   А В Т О М О Б И Л И   О Т   Г Р У П А Т А   C H R Y S L E R   В   Б Ъ Л Г А Р И Я




Какво да изберем


Как да направим


Обща експлоатация









Mopar ® оригинални части и оборудване използвани във всички превозни средства на Chrysler, Jeep ®, Dodge, Ram и FIAT ® отговарящи на оригиналните спецификации. Magneti Marelli ® оригинални части препоръчани за всички превозни средства от групата Chrysler. Magneti Marelli ® е лидер в качеството и иновациите от 95 години. Mopar и Chrysler ® използват Pennzoil ® Motor Oil. Гарантирано от високото качество,  синтетичните масла запазват двигателя чист и удължават периода за смяна на маслото.





Какъв акумулатор да изберем

Препоръката за капацитет (амперчаса (Ah)) на Вашия акумулатор е предписана от Chrysler за всеки модел в съответствие с размера предназначен за поставяне. Точния капацитет ни позволява оптимално оставане на включени ел. консуматори при спрян автомобил (автокасетофон, светлини, чистачки), стартирането на неизправен двигател, чрез многократни опити; кратко пътуване с повреден алтернатор и следователно по-дълговременно използване на акумулатора. Напълно изправния алтернатор може да зарежда еднакво добре акумулатори от различни марки.

Chrysler


Chrysler 300C (дизел) след 2004 850cca 100ah Размер 351 x 175 x 190
Chrysler 300c (бензин) след 2004 720cca 80ah Размер 317 x 175 x 175
Chrysler Crossfire (всички) след 2003 680cca 72ah Размер 278 x 175 x 190
Chrysler Neon (всички) след 1995 850cca 100ah Размер 351 x 175 x 190
Chrysler PT Cruiser (всички) след 2000 570cca 60ah Размер 243 x 175 x 175
Chrysler Sebring след 2007 540cca 60ah Размер 243 x 175 x 190
Chrysler Voyager (дизел) след 1997 680cca 72ah Размер 278 x 175 x 190
Chrysler Voyager (бензин) след 1997 680cca 72ah Размер 278 x 175 x 190

Jeep


Jeep Cherokee 2.5 / 4.0 (бензин) след 1984 815cca 50ah Размер 254 x 175 x 200
Jeep Commander 3.7 / 5.7 (бензин) след 2005 750cca 88ah Размер 354 x 175 x 175
Jeep Compass (всички) след 2005 815cca 50ah Размер 254 x 175 x 200
Jeep Grand Cherokee (бензин) след 1993 815cca 50ah Размер 254 x 175 x 200
Jeep Grand Cherokee (дизел) след 1993 570cca 68ah Размер 266 x 175 x 220
Jeep Patriot (всички) след 2006 680cca 72ah Размер 278 x 175 x 175
Jeep Wrangler (бензин) след 1993 815cca 50ah Размер 254 x 175 x 200

Видове акумулатори


Обслужваеми акумулатори – това са най-евтините акумулатори. Тези акумулатори са заредени с течен електролит. Важно при тях е нуждата от честа проверка, като за целта се отвиват капачките и се проверява нивото на електролита. Тези акумулатори имат доста по-бърза загуба на вода и при по-интензивно каране имат по-бърз саморазряд. Изисква се задължително да се долива само дестилирана вода. Доливането на обикновена вода води до по-голям саморазряд стигащ до около 30% на ден.


Малкообслужваеми акумулатори


Тези акумулатори са заредени със сгъстен електролит и са приблизително с около 10% по скъпи от обслужваемите акумулатори. Тука производителите на този тип акумулатори са се постарали да понижат загубата на вода до минимум – достатъчно е да се направи една проверка на всеки 6 месеца. Саморазрядът на тези акумулатори е сведен до минимум, от порядъка на 5-7% на месец.


Необслужваеми акумулатори


Тези акумулатори са с около 20% по-скъпи от обслужваемите акумулатори. Самото име показва, че нямат нужда от проверка през гаранционния им срок. Именно затова тези акумулатори се продават със залепени капачки и нямат индикатор за нивото на електролита (Някой производители поставят индикатор, който с цвета си показва степента на зареждане и износване на акумулатора. При тези акумулатори саморазрядът е сведен до 1% месечно. При тези акумулатори доливането на вода е невъзможно поради залепените капачки, именно затова те трябва да се предпазват от презареждане. Важно: Тези акумулатори не трябва да се зареждат в домашни условия със зарядни устройства без ограничител на напрежението.


Сухи акумулатори


Тези акумулатори са значително по-скъпи от останалите акумулатори. Електролитът при тях е сгъстен до състояние на гел. Пластмасовият капак е с предпазен клапан, който се отваря само при опасно налягане на газовете вътре. Допустимата експлоатация на тези видове акумулатори е в положение: право, наклонено или обърнато, а саморазрядът варира в широка граница между 1 – 15% на месец, в зависимост от модела и марката. Важно: При сухите акумулатори вода не се долива, а ако се случи загуба при презареждане, то тогава акумулатора трябва се бракува.


Обърнете внимание: При наличие на изрядна електрическата инсталация (напрежение в рамките на 14.0 – 14.1 и утечка под 50 милиампера) всички акумулатори би трябвало да издържат двойно гаранционния им срок. В практиката не съществува акумулатор на който да не се отразява зле системното презареждане или зимуване изтощен. Марките и модели акумулатори имат второстепенно значение.


Диагностика


Ако капачките на акумулатора са покрити с кафяв нагар отвътре то тогава акумулатора е системно презареждан или е много стар (поне 5 или повече години)


Напрежение на изключена от всичко и преседяла 1 – 2 часа батерия

12.8 – 13.0 волта – акумулатора е напълно зареден

12.1 – 12.3 волта – акумулатора е напълно изтощен


под 12 волта – акумулатора е опасно изтощен, при това си състояние акумулатора се разрушава напълно за няколко дни.


Напрежение на зареждане (извършват се 2 замервания: с включени и с изключени фарове, и 2-те при около 2 000 об/мин. на двигателя) – напрежението на акумулатора трябва да е 13.8 – 14.2 волта, ако напрежението на акумулатора е по-малко или по високо – причината трябва да се открие и отстрани.


Утечка на ток – при изгасен двигател и всякакви консуматори на енергия, замерва се като се откачи отрицателната клема (-) и се свърже амперметър между нея и извода на акумулатора. Ако е до 50 милиампера е добре, ако е над 50 милиампера не е хубаво, обичайните причинители може би са алармата или автокасетофона.


Ако се случи да сте в долна или горна граница, трябва да проверите дали това не се отразява зле на Вашия акумулатор (системно недозареждане или презареждане). В случай че автомобила или мотоциклета Ви се кара на къси разстояния, би било добре да допуснем горната граница на напрежението и обратното.




Какъв антифриз да изберем

Антифризът трябва да се смесва с дестилирана вода (чешмяната вода съдържа големи количества минерали като калций и желязо, които могат да се утаят) при съотношение от една част антифриз към една част вода. Това дава защита от замръзване до минус 34 градуса и защита от прегряване до 265 градуса. Никога не използвайте чист антифриз в охладителната система без да използвате най-малко 30 процента вода в сместа.


Препоръчан за използване в автомобилите от групата на Крайслер е т.н. Червен антифриз


Червения антифриз се използва за увеличаване полезния живот на охлаждащата течност на двигателя. Той е на база на етилен гликола, както е и другия (зелен, син) антифриз. Разликата между двата е, че (червения) антифриз съдържа различен тип добавки против корозия, които имат много по-дълъг експлоатационен срок от силикати, фосфати и борати.


Червения антифриз съдържа органични киселини, които защитават частите на двигателя от корозия. Силикатният (зелен, син) антифриз тип не се смесва с антифриз с червен цвят! Никога не смесвайте двата цвята в охладителната система. Органичните киселини в червения антифриз ще доведат до утаяване на силикатите от синия и защитата от корозия ще намалее значително. Червените антифризи са добри в продължение на до три години или около 50 000 км в автомобили след 1995г.


Те могат да се използват и в много по-стари автомобили, ако всичкият син антифриз се промие от системата и се замени с червен. Разликата при тях е полезният живот е по-кратък около две години или 20-30 хиляди км. Chrysler използва червен антифриз във всички модели от продуктовата гама.


Нивото на защита от замръзване на охлаждащата течност има малко значение за антикорозионната защита, която осигурява антифриза. Точката на замръзване на антифриза може да е на добро равнище, но защитата от корозия може да е намаляла заради прекомерното използване. Сменяйте охлаждащата ви течност по график въз основа на вида, който използвате. В противен случай може да се стигне до тежка корозия на двигателя и охлаждащата система, което води до скъпи ремонти.




Какво масло да изберем

Един от най-важните компоненти в съвременните двигатели на Chrysler е моторното масло. Неговите функции не се свеждат само до смазването на двигателя, то изпълнява множество функции и освен че намалява триенето и износването на двигателя, то отвежда топлината от триещите се части, уплътнява буталата в цилиндрите,отстранява нежеланите отлагания в него и не на последно място предпазва двигателните компоненти от окисление и корозия.


Според технологията на производство, моторните масла се делят на:


- Минерални масла: създадени изцяло на природна основа, чрез процес на рафиниране.


- Полусинтетични масла: създадени от най-чистия продукт на фракционирането на петрола-газта. Изчистени са от недостатъците на минералното масло и предлагат добро съотношение между цена и качество. Смесват се добре с минералните масла.


- Синтетични масла: получени в лаборатории изцяло по химичен път ,чрез разграждане на молекулите съставящи различни субстанции, като зеленчуци и животинска мас, които след това се рекомбинират с индивидуални атоми, като се създават нови синтетични молекули. Този синтез е изцяло контролиран и по този начин се получава контролирано качество и чистота на съставките на маслото. Синтетични масла НЕ се смесват с минералните масла!


Вискозитетът:


Едно от основните свойства на моторното масло е неговия вискозитет (гъстота) и промяната му при различни температури. Вискозитетния клас на моторните масла се определя съгласно общоприетия стандарт на SAE (Дружество на инженерите от автомобилната промишленост). Според този стандарт маслата се разделят на летни, зимни и всесезонни.


Препоръчителни за България са всесезонните масла. Те имат двойно обозначение, напр. 10W40. Числото преди знака W дава указания за нискотемпературните свойства на маслото. Колкото числото е по-малко, толкова маслото е по-подвижно при ниски температури и стартирането на двигателя е по-лесно. Числото след знака W дава указания за вискозитета на маслото при 100*C.


Според вискозитета си най-разпространените класове масла биват:


- Минерални: 15W40. Дават основна защита при различни двигатели. При тях се налага по-честа смяна на маслото.


- Полусинтетични: 10W40. Дават по-добра защита на двигателя. Увеличено време от смяна до смяна на маслото.


- Синтетични:  0W40; 0W30; 5W30; 5W40. Намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм, облекчен старт при ниски температури. По-добри показатели при високи температури на работа на двигателя, предпазва от образуване на нагар и отлагания.


Освен означенията по SAE, на всяко масло продавано на европейския пазар има поне още едно означение. То е за качество според ACEA (Европейската асоциация на конструкторите на автомобили) и/или API (Американски петролен институт).


ACEA класовете са от А1 до А3 при маслата за бензинови двигатели и от B1 до B4 за дизелови двигатели за леки автомобили.


API означават с „S“ класовете при бензиновите двигатели и със „C“ класовете при маслата за дизеловите двигатели.


Какво масло да изберем и колко често да го сменяме?


Няколко са основните фактори, оказващи влияние върху избора на подходящо масло и интервала за смяна. Обърнете внимание на маркировките върху тубата с масло. Според класификацията за качество, хубавото масло трябва да отговаря най-малко на ACEA-A3/B3 и на API-SJ/SL/CF.


Ако не сте първи собственик на автомобила, разберете с какво масло (минерално,полусинтетично или синтетично) е каран досега. От съществено значение са и километрите на автомобила. Ако автомобила е до 100 000км. и е работил само със синтетично масло, препоръчително е да налеете отново същото.


За новите двигатели това е задължително правило, защото то осигурява висококачествено смазване и предпазва двигателя.


Ако автомобила е от 100 до 180 000км. можете да продължите със синтетично масло или да минете към полусинтетично без това да нанесе вреди на двигателя. Ако автомобила е над 200 000км. полусинтетиката е препоръчителна, а дори може да минете и на минерално масло, което да уплътни възникналите от износване хлабини. Напълно синтетичното масло става прекалено тънко за автомобили с голям пробег. То може доведе до тракане в двигателя, течове на масло и дори до по-сериозни аварии.


С увеличаване на изминалите километри сменяйте маслото от синтетично към полусинтетично и след това минерално.


Смяна на маслото обикновено се извършва при достигане на до 10 000км. или 6 месеца от последната смяна. При нови автомобили първата смяна може да стане и на 15-20 000км. Препоръчително е при автомобили с турбо, смяната да се извършва на 8-10 000км., тъй като маслото на двигателя смазва и турбината.


При смяна на маслото, задължителна е и смяната на масления филтър.




Какви гуми да изберем

Автомобилната гума е един от най-важните елементи в съвременните автомобили. За да направим добър избор трябва да знаем какви точно са подходящи за нашия автомобил. Запознайте се информацията на маркировките, видовете и индексите изобразени върху автомобилните гуми.


По технология на производство гумите са:


* радиални и диагонални – при радиалните гуми пластовете корда са разположени напряко на радиуса, а при диагоналните-гуми кордата е разположена под ъгъл – от радиуса на колелото (поради ниските експлотационни качества на диагоналните гуми те вече не се предлагат)


* камерни и безкамерни – камерните имат допълнителна вътрешна гума, а безкамерите са с вътрешна подложка която изпълнява ролята на вътрешна камера – камерните гуми се използват в специални случай, в съвременните автомобили се използват безкамерни.


По вид на шарката на гумата тя бива три вида:


* симетрична шарка без направление на посоката – този модел е така да се каже универсален, т.е. гумата може да се монтира без да се взема под внимание посоката на въртене на самата гума;


* симетрична шарка с определена посока на движение – самата гума има точно определен начин за монтиране за да се спази правилната посока на въртене (има маркировка указваща правилната посока на въртене), тези гуми са по-безшумни и имат по-добри качества при мокри настилки;


* асиметрична шарка – едната половина на протектора е със симетрична шарка а другата с асиметрична – този модел се монтират при спазване на посоката на въртене и се произвеждат така с цел да се придадат специални качества на гумата.


Според сезона


Летни


Предназначени са за използване при положителни температури на асфалтови пътища. Този вид гуми има най-добро сцепление при сухи и мокри пътища, и са с максимално износоустойчивост, предвидени са и за високи скорости. Не са подходящи за движение при зимни условия и по макадам, кални пътища и пресечени местности.


Зимни гуми


Подходящи са за заснежени и труднопроходими пътища (макадам), материала от които са произведени е по-студоустойчив и не губи еластичност при по-ниски температури, което обуславя и по-доброто сцепление при зимни условия. В сравнение с летните гуми са по-меки и не са подходящи за по-високи скорости и „спортен“ маниер на шофиране и на топла настилка се износват по-бързо. За по-студените климатични пояси се предлагат и зимни гуми с шипове които осигуряват по-устойчиво шофиране върху заледени участъци.


Универсални гуми


Известни още като всесезонни, и са компромисен вариант между летни и зимни гуми, но не притежават качествата нито на едните нито на другите. Този вид е подходящ за влажен климат с негорещо лято и топла и кратка зима. Позволяват да се експлоатират целогодишно.


Размерите на гумите са много и различни, заради качествата и целите заради които са произведени, поради това избора на правилния размер е много важен. На гумите винаги има изписан цифрово-буквен код указващ размера им, например: 175/70R 13 – 175 мм ширина, 70% от 175 мм – височина и R – радиална, 13 – цола (в цолове се измерват гумите и джантите). Възможна е замяна на препоръчания от производителя на автомибила размер гуми за вашия автомобил, но това се прави много внимателно и при спазване на препоръчителните размери за замяна или по специална формула D = 25,4d+2sh, където d – размера на гумата в цолове, s – широчината в милиметри и h – отношението на височината на профила към ширината й в проценти. Препоръчитела е при замяна на размера гуми за дадена марка автомобил да се ползва списък с размери, който автопроизводителите дават за модела.


Важeн показател при избора на гуми е цифрово-буквения индекс. Пример 79S – това е обобщен индекс, който показва максималната тежест (в примера 437 кг.), която гумата може да издържи при определена скорост (в примера 180 км/ч), и по-точно цифрата е индекс на товароподемността, а буквата индекс на скоростта.


Таблица за товароподемност


Индекс на
товароподемност
Максимални
килограми
Индекс на
товароподемност
Максимални
килограми
Индекс на
товароподемност
Максимални
килограми
70 335 79 437 88 560
71 345 80 450 89 580
72 355 81 462 90 600
73 365 82 475 91 615
74 375 83 485 92 630
75 378 84 500 93 650
76 400 85 515 94 670
77 412 86 530 95 690
78 425 87 545 96 710

Таблица за допустима скорост


Индекс на скоросттаМаксимална скорост км/чИндекс на скоросттаМаксимална скорост км/ч
G 90 R 170
J 100 S 180
K 110 T 190
L 120 U 200
M 130 H 210
N 140 V 240
P 150 W 270
Q 160 Y 300

Допълнителни обозначения:


* „Тous terrain“ – универсална (всесезонна);
* „R+W“ (Road + Winter) – шосейна + зимна;
* „Retread“ – възстановена (регенерат);
* „Inside“ – вътрешна страна на гумата;
* „Outside“ – външна страна на гумата;
* „Rotation“- задължителна посока на въртене на гума (има и стрелка указваща посоката);
* „Side facing inwards“ страна навътре (за асиметрична шарка на протектора);
* „Side facing outwards“ страна навън (за асиметрична шарка на протектора);
* „Steel“ – обозначение че гумата е с метални корди;
* „TL“ – безкамерна гума с камерна шина
* „ТТ“ или „MIT SCHLAUCH“ камерна гума (с вътрешна гума).


Гумите от един тип могат да имат различия относно химическия състав на каучука, вътрешната конструкция и рисунъка на протектора. Това е свързано с факта че „универсална“ гума още не е измислена, и всичко зависи от това производителя какви качества иска да придаде на дадения модел. Например шосейните модели предназначени за комфортно предвижване са с по-ниски нива на шума, по-висока плавност на хода, но нямат висока устойчивост и управляемост при високи скорости, както например нископрофилните шосейни гуми. Или пък моделите рекламирани като еко или икономични и намаляват разхода на гориво определено няма как да са комфортни и устойчиви, защото икономията се постига за сметка на сниженото съпротивление при търкаляне и по-малкото сцепление. Всички производители на автомобилни гуми (с малки изключения) при описанието на моделите описват достатъчно добре качествата които притежава дадена гума, но изключително рядко съобщават за сметка на кои други качества са постигнати. Така че при покупка на гуми определено трябва да се водите от условията при които ще експлоатирате автомобила, а не от примамливите реклами за икономия на гориво или допълнителен комфорт.


Материалите от които са изработени автомобилните гуми, колкото и да са съвременни и качествени притежават един неизбежен недостатък, стареят. И една гума колкото и добре да е съхранявана ако е стояла достатъчно дълго в склада определено променя своите качества. Важен момент е да можем да разчетем година на производство. Например ако се загледате по гумите има едни дълги и странни кодове които нищо не значат за много хора – DOT GU N4 FRVX 1614, как се разшифрира това? DOT – Department of Trasnpotation – министерство на транспорта САЩ. GU – код на завода производител, N4 – код на размера FRVX – допълнителен код включващ номер на партида и др., 1614 – първите две числа означават седмицата (16-та седмица) от година, а следващите две годината – 2014г. Годината на производство е важен фактор при покупката на гуми.


Нашият съвет


* Важно всички гуми на автомобила да са не само с еднакъв размер, качества и конструкция, но и от една и съща марка, допуска се да са от различни марки, но да са по двойки и съответно да не се различават по качества, т.е. отпред „летни“ а отзад „зимни“ например;

* Съобразявайте се с изискванията на CHRYSLER за марките и размерите гуми, които препоръчва;

* Съобразявайте избора си с това при какви условия ще се експлоатира автомобила – сезон, пътища и стил на шофиране;

* Оглеждайте добре маркировката на гумите и по възможност избирайте гуми от една и съща партида на производство;

* Да се съобрази индекса за скорост и товароподемността на гумите според автомобила;




Какви свещи да изберем

Запалителните свещи в бензиновите двигатели се водят консуматив и от тях много зависи ефективната работа на двигателя. Много шофьори считат че не е проблем свещите да се ползват повече от предписанията на производителя, но това действително не е така. Високата температура, налягането и корозията на електродите в процеса на работа в бензиновия двигател си казват думата и след 20 000 км пробег в обикновените свещи искроподаването вече е непълноценно. В резултат на това изгарянето на гориво-въздушната смес е неефективно и съответно се повишава разхода на гориво. В постоянния си стремеж за усъвършенстване на продукта си производителите на запалителни свещи откриват че качествата на иридия могат да дадат на запалителната свещ много по-голям живот и ефективност. Естествено цената на иридия е много по-висока от останалите метали, които се използват в продукта им но погледнато в общ план се оказва че те са по-изгодни и ефективни.


Основните качества с които иридия е толкова привлекателен за производителите на автомобилни свещи са:


* високата твърдост и износоустойчивост – иридия не реагира дори с киселини и техните смеси (царска вода) даже и при високи температури;
* високата температура на топене – 2450°С, за сравнение при платината – 1772°С, никела – 1453°С.


Тези качества на метала дават възможност на инженерите да изработят по-тънък електрод с диаметър от 0,4 – 0,6 мм., срещу 2,5 мм при обикновените свещите. Какво дава тънкия електрод? Първото и най-важно е че за искрообразуването с такъв тънък електрод не е необходима толкова напрежение както при обикновените свещи. Това гарантира стабилно искроподаване, дори и при ретро автомобилите които са с по-слаби бобини и генератори.


Електродите от друг метал биха се стопили от температурата и от корозията, която за иридия въобще не е страшна.


Тънкия електрод дава много по-стабилна и оптимална за горивния процес искра. За да не говорим просто ей така сме направили сравнение между искроподаването при нормални свещи с оптимално и увеличено разстояние между електродите и съответно иридиеви свещи с оптимално и увеличено разстояние между електродите. Както се вижда при нормалните свещи с увеличено разстояние искрата придобива червени отенъци и започва така да кажем да се „мята” а това въобще не се харесва на двигателя. А при иридиевите свещи искрата е стабилна и в двата случая.


Това сравнение показва на практика, че иридиевата свещ дава ефективна искра и при по-влошени работни показатели.


Някой по-навътре в нещата веднага може да запита „А какво правим с високата температура която се развива на върха на електрода, това няма ли да доведе до неправилно предварително запалване на гориво-въздушната смес?” – отговора е в масата на „иглата”, тя е толкова малка, че за работния такт и изпускането на отработените газове, електрода успява да изстине до безопасна температура.


А как е положението с нагара? – Нагара който се образува в процеса на работа на бензиновия двигател е два вида. Първия е т.нар. „черен нагар”, той се образува при непълноценно изгаряне на гориво-въздушна смес – в процеса а работа при достигане на оптимални работни температури този вид нагар изгаря. Вторият вид нагар е т.нар. „червен нагар”, той се получава при изгарянето на желязосъдържащите добавки в бензина и е характерен за некачествените горива, срещу този нагар както иридиевите, така и обикновените свещи за безсилни.


Другото много важно преимущество на иридиевите свещи пред обикновените е срока им на пригодност – производителите препоръчват да се използват до 100 000 км. пробег, което е с пъти повече от на обикновените свещи (20 000 км).


Основния недостатък на иридиевите свещи е че са доста по-скъпи, но и най-простата сметка показва че се изплащат и са по-изгодни в сравнение с обикновените свещи. Всеки може да умножи цената на комплект обикновени свещи по броя комплекти които трябва да купи за да измине пробега на един комплект иридиеви свещи. От друга страна погледнато има много хора, който ползват автомобила си да отидат сутрин до работа и вечер да се върнат вкъщи, и пробега им за година не превишава и 10 000 км, тогава инвестицията им в такива свещи е неоправдана, тъй като и без това не им се налага честа смяна на свещи.


Извод


Иридиевите свещи са изгодни както от финансова и екологична така и чисто техническа страна за автомобили които се ползват активно или влизат в графата ретро – автомобили, за автомобили използвани от типа „до работа и обратно” срока на експлоатация на комплект иридиеви свещи обикновено надхвърля срока на ползване на дадения автомобил от един собственик.




Каква спирачна течност да изберем

Сигурните спирачки са едно от най-важните задължителни условия за безопасната експлоатация на автомобила. И най-съвременната и изправна спирачна система не може да работи без спирачна течност. Комбинацията от тези две условия поставя много високи изисквания към състава и свойствата на съвременната спирачна течност. Високото налягане в системата, големите температурни амплитуди в зависимост от климатичните и експлоатационни условия обуславят следните основни качества които трябва да притежава една спирачна течност:


* висока температура на кипене;
* стабилен вискозитет в широки температурни граници.


В световната практика е прието тези две качества да се класифицират по нормите на DOT – Department of Transportation (Министерството на транспорта на САЩ. Относно температурата на кипене се отчитат два показателя, кипене на т.нар. „суха” спирачна течност, т.е. не съдържаща вода и „увлажнена” течност – с до 3,5% съдържание на вода. Вискозитета се отчита при +100 градуса по Целзий и при – 40. Нормите за тези показатели са определени в съответствие с американския федерален стандарт за безопасност на автомобилите FMVSS № 116 представени в таблицата.



Класификация по DOT

Изисквнаия по стандарт FMVSS № 116

Температура на кипене по Целзий Кинематичен вискозитет мм2/с Цвят
„суха“ спирачна течност „увлажнена“ спирачна течност (с 3,5% вода) „увлажнена“ спирачна течност (с 3,5% вода) при + 100 градуса при температура -40 градуса по Целзий
DOT 3 не по-малко от 205 не по-малко от 140 не по-малко от 1,5 не по-малко от 1500 от светло-жълт до светло-кафяв
DOT 4 не по-малко от 230 не по-малко от 155 не по-малко от 1,5 не по-малко от 1800
DOT 5.1 не по-малко от 260 не по-малко от 180 не по-малко от 1,5 не по-малко от 900
DOT 5* не по-малко от 260 не по-малко от 180 не по-малко от 1,5 не по-малко от 900 тъмно-червен


Сходни са изискванията и по други международни и национални стандарти като – ISO 4925, SAE J 1703 и др.


Като цяло според тези стандарти различните класове спирачни течности могат условно да се класифицират по следния начин:

* DOT 3 – подходящ за използване в сравнително немощни серийни автомобили с барабанни спирачки или предни дискови;

* DOT 4 – подходяща за използване в съвременни бързи автомобили с дискови спирачки на всички колела;

* DOT 5.1 – подходящ за използване на шосейни спортни автомобили, където температурните натоварвания в спирачките са по-големи.

* DOT 5* – практически много рядко се използва в обикновени транспортни средства.


Експлотационните изисквания към спирачната течност не се ограничават само откъм температура на кипене и вискозитет. Течността не трябва да е агресивна към гумените детайли в спирачната система. Освен гумените съединения, в спирачните цилиндри има гумени уплътнения които за по-добро улътняване трябва да набухват леко под въздействието на течността, но това не трябва да е повече от 10% и не трябва да е за сметка на тяхната еластичност. Друго основно свойство е неагресивност към металните елементи и защита от корозия. В спирачните системи металните възли се изработват от различни видове метали и вероятността от възникване на електрохимична корозия е много голяма. За предотвратяване на това в спирачната течност се влагат различни видове инхибитори, защитаващи детайлите от стомана, чугун, алуминии, мед или месинг.


Смазване на триещите се части


Смазващите свойства на течността определя износването на работните повърхности в спирачната система – спирачни цилиндри и бутала.


Стабилността при високи и ниски температури


Спирачната течност трябва да запазва относително близки работни свойства в много голяма температурна амплитуда – от -40 до +100 градуса по Целзий. Като под понятието стабилност се подразбира – устойчивост на окисление, разслояване, образуването на утайки др.


Видове спирачни течности и съвместимост им


Спирачната течност се състои от основа (93 – 98%) и различни добавки, и оцветители (7 – 2%). Състава на основата се делят на три вида – минерални, гликолови и силиконови.


Минералните представляват смес 1:1 от рициново масло и спирт. Този вид течности притежават много добри смазващи и защитни свойства, не са силно хигроскопични и агресивни към боята. Но те не съответстват на международните стандарти по основни показатели като – ниска температура на кипене и се сгъстяват много при температура по-ниска от  -20 градуса. Минералната течност не трябва да се смесва с гликолова, защото може да се получи прекомерно набъбване на гумените уплътнения и да се образуват сгъстяване на рициновото масло.


В гликоловите в качеството на основа се ползва полигликоли и техните естери – група химични съединения на основата на многоатомни алкохоли. Те имат висока температура на кипене, много добър вискозитет и удовлетворителни смазващи свойства. Основният недостатък на гликоловите течности е тяхната висока хигроскопичност – склоностт да поглъщат влага от околната среда. Колкото по-голямо количество вода се поглъща от течността, толкова по-ниска става температурата на кипене и се увеличава вискозитета при ниски температури, това води до по-слабо мазане и по-силна корозия на металите. Различните класове гликолови течности DOT 3,  DOT 4 и DOT 5.1 са взаимозаменяеми в зависимост от по-горе описаните класове автомобили за които могат да се ползват, но не трябва да се смесват или долива различна течност от тази която се ползва в системата вече. На автомобили които са произведени преди повече от 20 – 25 години гумените елементи в системата може да са несъвместими с гликоловите съединения, това е важно за ретро моделите.


Силиконовите се произвеждат на силиконова основата на органични полимери. Техния вискозитет много малко зависи от температурата и са работоспособни от -100 до +350 градуса по Целзий и не абсорбират влагата. Ползването им отчасти се ограничава от слабите самазващи свойства. Силиконовите спирачни течности са несъвместими с другите видове. Силиконовите течности клас DOT 5* не трябва да се бъркат с полигликоловите DOT 5.1 заради сходството в надписа. Затова на опаковките винаги има още едно обозначение:


* DOT 5* – SBBF („silicon based brake fluids” – спирачна течност на силиконова основа);

* DOT 5.1 – NSBBF („non silicon based brake fluids” – спирчна течност на несиликонова основа).


В съвременните автомобили се използват спирачни течности на гликолова основа. За съжаление те могат за година да „погълнат” до 2 – 3% влага и това обуславя нуждата от честата подмяна на течността. Периодичността се указва обикновено в инструкцията за експлоатация на автомобила и е от 1 до 3 години. Обективно не могат да се оценят качествата на спирачната течност в извън лабораторни условия. На практика състоянието на спирачната течност се оценява визуално – по външния вид. Тя трябва да е прозрачна, еднородна и без утайки. А проби от течността трябва да се вземат както от казанчето под капака, така и от спирачните цилиндри. Това се прави поради това че в системата течността не циркулира активно и на практика има разлика между течността в казанчето и в цилиндрите. Течността в казанчето контактува с въздуха и обикновено е с по-висока влажност, а течността в цилиндрите много често се нагрява заради работата на спирачките и качествата й са променени. Добавянето на нова течност в системата практически не подобрява същественото работата на спирачната система, затова е по-добре да се замени изцяло.


Последователността и особеностите при подмяната на спирачна течност зависи много от модела автомобил и не е обект на тази тема. Единственото което трябва да се знае и трябва да се спазва при работа с такава течност е нейната агресивност и предприемане на съотоветните предпазни мерки.


Заради голямата хигроскопичност на спирачната течност, тя трябва да се съхранява в херметична опаковка, в противен случай вие може да долеете вече силно увлажнена течност и да влошите още повече качествата на работата на системата. Също така трябва строго да се спазват препоръките на производителя при работа с течността защото е токсична.




Избор на парктроник APS

Парктроникът се нарича още APS (Acoustic Parking System) – система за акустично паркиране. Тази екстра е доста популярна и се прилага в повечето автомобили. Както личи от наименованието, тя е създадена да улеснява водача на МПС да паркира возилото без проблеми и сблъсъци.


Специалистите посочват 2 основни вида парктроници. Единият е стандартният, който работи с ултразвук и именно този сигнал се анализира от датчика. Самата система мнозина са виждали по бронята на колите и включва приемник и излъчвател. Максималният обхват на ултразвуковия „лъч” е около метър и половина. Той се отразява, когато попадне на препятствие и се връща към датчика. (Казано с езика на биологията – с ултразвуково ехо се ориентират прилепите, делфините и някои други животни.) Клетката анализира ехото и според получените данни се пресмятат разстоянията до проблемните препятствия. Данните веднага излизат на екрана, който обслужва уреда.


Последното обаче не винаги е задължително. Има парктроници, които издават само звуков сигнал и по него шофьорът разбира как точно паркира автомобила и кога трябва да спре. Подобни „джаджи” обаче са отдавна в миналото, защото не са точни и могат да създадат проблем. Актуални са устройствата, които посочват разстоянието и те стават все по-точни, защото разработчиците добавят допълнителни датчици за увеличаване на точността. Те вече са 2, 4 и дори 8.


Най-добри са парктрониците с максимален брой датчици. Те събират повече информация за околната среда и препятствията, които логично правят и паркирането по-лесно. Самите устройства имат „видимост” в предната и задна зона на возилото и се контролират от захранването на фаровете. Когато паркирането е на заден ход, ток постъпва от „бялата лампа”. Ако маневрата е челна, автоматично се изключва задното ехо и се включват датчиците отпред. Те работят или до спиране на автомобила, или ако отчитането на разстоянието не се мени повече от 1 минута.


Накои от парктрониците имат аварийно включване на аларма или отчитане ако се приближава някакъв неподвижен предмет. Това е удобно за родния „релеф” по пътищата, особено в градско шофиране. Системата не е постоянно активна. Тя се изключва ако автомобилът развие над 5км/ч. Опасната близост, която активира предупреждението варира от 30 до 10 сантиметра разстояние от препятствието и зависи от модела на устройството. По принцип не подлежи на коригиране, защото е заложена в парктроника. Затова купуването на евтина „джажда” не се препоръчва.


Вторият основен вид работи с инфрачервени лъчи. (Подобно на дистанционните за телевизор, видео и т.н.) Той обаче е твърде ненадежден – влияе се от странични фактори – цвят на средата, материал на препятствието, влажност на въздуха… Вероятността да направи беля или да изключи отчитане в ключов момент е доста сериозна. Затова е добре пак да се мисли в избора на модели.




Каква течност за чистачки да изберем

Хубавите течности за чистачки са азеотропна смес от етилов спирт (денатуриран) и специални вещества за миене. Дабавени са компоненти за смазка, не липсва оцветител и ароматизатор. Добавени в резервоарите на чистачките са идеални за почистване на стъклата. Именно детергентите (миещите компоненти) отстраняват лесно замърсяванията, които пречат на видимостта на водача. Лесно се премахват прах, размазани насекоми и прочие.


Ако обаче решите да спестите пари и налеете чиста (или дестилирана) вода, можете да попаднете на проблеми. Основното е, че зимно време (под 0 градуса по Целзий) течността ще замръзне и може да спука резервоара. Освен това в никакъв случай няма да се стигне до измиващ ефект. С вода просто ще размажете нечистотиите по прозореца. Водата обикновено съдържа в себе си соли, които запушват системата за промиване.


Етанолът или изопропиловият алкохол са задължителни съставки. Не бива да се купува течност с метанол, защото последният е токсичен и дори поглъщането само на парите му (особено лятно време) може да доведе до сериозни отравяния. Най-опасният резултат от тях е загуба (обикновено трайна) на зрение. Този твърде токсичен компонент се прикрива с ароматизатори, но го издава ниската цена!


Често заради агресивни съставки се наблюдава проблем с перата и лаковото покритие на чистачките. Просто някое от веществата разтваря гумения материал и/или автомобилния лак.

Течностите са зимни и летни. Често се продава и концентрат, който може да се разрежда по рецептура. Винаги използвайте правилния за сезона продукт. Най-малкото заради опасност от замръзване през зимата на лятната течност. Зимната пък не измива насекоми.

Следете сроковете на годност на продуктите (записани са на етикетите), не избирайте съмнителни производители. Винаги зареждайте с точната концентрация, иначе има сериозна опасност да се запуши дюза, разпръсквачка или да пострадат перата на чистачките.




Хигиенна профилактика

Автоматични автомивки


Лаковото покритие на вашия автомобил е толкова устойчиво, че той може безпроблемно да бъде измит в автоматична автомивка. Модерните автомивки предлагат оптимална грижа и са далеч по-екологични от ръчното измиване. Изтощеното или дори надраскано лаково покритие след измиване говори за дефектна автомивка.


Съвети за поддръжка:


Измийте обилно с вода най-сериозните замърсявания, преди да отидете в автомивката. За да предпазите дългосрочно лаковото покритие, при всеки етап на измиване, избирайте програма с гореща вакса.


Ръчно измиване


Най-важното при ръчното измиване е замърсяванията да бъдат обилно намокрени и измити с вода, без да си помагате с гъба. В противен случай останалите частици мръсотия действат на лака като фина шкурка. След това превозното средство може да се почисти с мека гъба или четка с лек натиск от горе надолу. Силно изхабените части – като колелата – трябва да почистите последни и ако е възможно за тази цел използвайте втора гъба. Накрая измийте автомобила основно с вода и го полирайте.


Съвети за поддръжка:


Не използвайте домашни почистващи препарати за измиване. Те съдържат компоненти, разяждащи мазнини, които премахват защитния слой и увреждат лаковото покритие. По тази причина също не трябва да използвате кърпи и гъби, които използвате в домакинската работа.


Измиване с препарати за високо налягане


Непременно следвайте инструкциите за използване на препарата за измиване при високо налягане – особено по отношение на натиска и минималното разстояние (повече от 15 см!). Внимавайте също така за достатъчно разстояние от меките материали като гума или изолационен материал. Изисква се особена предпазливост при използването на почистващи препарати. Никога не ги поставяйте върху горещ лак – избягвайте да миете вашия автомобил на слънце.


Лакова политура


Полирането е необходимо само, ако лакът е станал неугледен и с консервиращи средства вече не може да се постигне блясък. Ако използваната политура не съдържа консервиращи съставки, се препоръчва допълнително консервиране. Обърнете внимание, че матово лакираните и пластмасови части не бива да бъдат третирани с полиращи средства и твърда вакса.


Съвети за поддръжка:


Най-добри резултати при полиране ще постигнете, ако работите в обратна посока. Нанесете политурата например по посока на часовниковата стрелка и полирайте в обратна посока.
Малък трик: използвайте двете ръце: с лявата нанасяте, с дясната полирате.


Без щети върху лаковото покритие


За да се предотврати ръжда, малките драскотини в лака трябва да бъдат покрити с лак възможно най-бързо. В случай че вече се е образувала ръжда, тя трябва да се отстрани основно. Преди нанасяне на лаковото покритие трябва да се нанесе покритие, предпазващо от корозия.


Пластмасови части и хром


Външните пластмасови части се почистват чрез нормално измиване. Ако това не е достатъчно, използвайте препарат за пластмаса и почистете замърсената повърхност с мека кърпа или гъба. За хромираните части има специални почистващи препарати за хром, които връщат блясъка на ръждясалите и изхабени хромирани части.


Алуминиеви джанти


Тук се натрупват най-лошите замърсявания: от прахта от накладките, от пигментното и уличното замърсяване . За да не се засегне алуминия от прахта от накладките и от солта, която се разпръсква по улиците при зимни условия, те трябва да се отмиват на всеки две седмици. След отмиването е най-добре да се използва почистващ препарат за алуминиеви джанти, несъдържащ киселина. Приблизително на всеки три месеца върху колелата трябва да се нанася твърда вакса. Евентуални щети на защитното лаково покритие трябва незабавно да се поправят.


Съвети за поддръжка:


При потегляне натиснете спирачките неколкократно, за да изсушите спирачните дискове и накладките.


Кабрио-покриви


Пластмасовите или текстилните покриви не бива да се третират като лакови повърхности. Затова в автомивката не избирайте обработка с гореща вакса, защото тя прави тъканта порьозна и води до напукване. Ако вашият автомобил има фолио на задното стъкло, най-добре избягвайте напълно автомивка. Като собственик на кабриолет трябва да миете автомобила си само на ръка.


Почистване на кожа


За да остане за дълго хубава и мека, кожата се нуждае от специална грижа. Леко замърсени кожени повърхности, например с прах – почиствайте редовно с леко влажна памучна кърпа. Два пъти годишно почиствайте кожата с оригинални продукти за поддръжка. Редовното им използване защитава кожата от петна, избледняване, изсушаване и напукване.


Грижа за купето.


Арматурното табло, средната конзола и страничните отделения за вещи почиствате от прах и други замърсявания най-добре с влажна кърпа. Дълбоко заседналите замърсявания по грапава пластмаса можете да отстраните с оригинален препарат за почистване на пластмаса.




Как да подготвим автомобила си за престой

Ако се налага да не използвате автомобила си за повече от месец е добре да го подготвите за това. Качественото му съхраняване ще ви спести редица проблеми и главоболия. Ето какво е препоръчително да направите:

*  Напълнете резервоара, за да намалите натрупването на конденз. Покарайте малко колата, за да сте сигурни, че горивото се е разпространило добре в системата.

*  Измиийте и полирайте автомобила, за да осигурите максимална защита на екстериора.

*  Не дърпайте ръчната спирачка, за да намалите корозията и да не замръзне през зимата.

*  Ако е възможно „качете“ колата на подпори, за да намалите тежестта върху гумите и окачването.

*  Разкачете акумулатора, за да не се хаби напразно. Ако е възможно, поставете го на топло място и от време на време в зарядно устройство.

*  Запушете ауспуха, за да не прониква влага във вътрешността му.

*  Покрийте автомобила, дори и да е в гараж.




Как да поддържаме фаровете

В България всички МПС целогодишно трябва да се движат с включени къси светлини през цялото време на денонощието. За да си спестим нервите и разправиите е добре да отделим малко време и да се погрижим за светлините си. Освен това е и важно за по-добрата безопасност.


*  Проверете дали всички крушки и режими работят изправно. Подменете изгорелите крушки.

*  Поддържайте стъклата на фаровете винаги чисти. Комбинацията от една мокра кърпичка плюс една суха ще ви свърши перфектна работа.

*  Задължително регулирайте фаровете. Най-честият проблем е фарове, които светят в нечувани посоки и създават пряка опасност за останалите като ги заслепяват дори и през деня.

*  Дръжте поне една резервна крушка в колата. Най-добре е да имате поне по една за мигачите, стоповете и за късите светлини.




Как да се грижим за стъклата през зимата

Ледените зимни утрини могат да причинят доста главоболия. Особено, ако не се погрижите добре за стъклата на автомобила си. За щастие грижата не е кой знае каква и си заслужава да отделите малко време.


* Първото и най-важно е да поправите люспи и пукнатини по стъклата, независимо колко малки изглеждат. Студът без проблеми може да ги превърне в огромни пукнатини.

* Купете си хубава стъргалка за лед. Не ползвате побългарени приспособления, тъй като ще надраскате стъклото и когато свети слънцето в него, никак няма да е нито красиво, нито лесно за каране.

* Не поливайте стъклото с топла вода в опит да го размразите и да си улесните изстъргването на леда. Рязката смяна на температурите лесно може да го спука. Използвайте препарат за размразяване на стъкла.

* Отделяйте си 5-10 минути за спокойно размразяване и изчистване на стъклата, може да си помогнете с отоплението на автомобила.

* Задължително сипете и зимна течност за чистачки. Освен, че ще предпази системата за почистване, ще осигурява и известна защита за самото стъкло.




Профилактика и поддръжка на гумите

Автомобилни гуми са един от най-важните и често пренебрегвани компоненти на нашите автомобили. Гумите са единственото нещо, което придават устойчивостта на нашите автомобили на пътя. Проблеми с гумите засяга комфорта на вашата кола, работа и безопасност. Ето някои прости съвети за поддръжка на гумите, които могат да запазят вас и вашия автомобил на пътя.


Проверявайте налягането на гумите редовно. Колела са склонни да губят въздух с течение на времето. Снабдете се с цифров манометър за гуми и проверявайте гумите веднъж месечно и преди дълго пътуване. Информация за правилното налягане на гумите може да бъде намерена в ръководството за експлоатация на колата или на стикер на колата, който е поставен обикновено на вратата на водача или на капака на резервоара. Не забравяйте да проверявате налягането в гумите, само, след като колата е била в положение на покой в продължение на няколко часа. Това се прави,за да се гарантира, че гумите са студени – триенето при шофиране загрява гумите и налягането се увеличава, което може да се скрие една недостатъчно напомпана гума.


Трябва да обръщате внимание на недостатъчно напомпаните гуми. Една  недостатъчно напомпана гума има повече съпротивление при движение, което повишава разхода на гориво. Тя също така създава повече топлина, която може да доведе до разрушаване на гумата.


Не забравяйте и резервната гума. Доста неприятно е, ако имате спукана гума и откриете, че резервната също е мека. Проверявайте резервната гума, както проверявате другите гуми на вашия автомобил. Ако имате резервна гума нейното обичано налягане обикновено е написано на самата гума. Ако колата ви е с компресор и / или комплект за ремонт на гуми, то, тогава можете да проверявате редовно състоянието на гумите.


Проверявайте за дълбочина на протектора/грайферите на гумите. Никога не купувайте само една гума. Най-добре е да замените четирите колела едновременно, но най-добре е те да бъдат закупени комплект- предните две и задните гуми. Смяната на гумите на всеки 5000 до 7000 мили (10 000 км) ще гарантира, че всички четири гуми ще бъдат сигурен компонент за вашата кола.


Въздух или азот да използваме


Помпането на гумите с азот – снижава разхода, намалява корозията на джантата и гумата и подобрява управляемостта на автомобила и още няколко такива направо „вълшебни” предимства според някой „видни маркетолози от гумаджийските бизнес среди”. Действително ли помпането на гумите с азот придава някакви допълнителни качества на автомобилната гума или сa поредния трик за лесно изкарване на пари?


Основните физико-химически качества на азота, които дават на гумата новите „качества” са следните (според продавачите на азот):


* азота има по-голяма молекула от кислорода – това не дава на азота да се инфилтрира през вентила и гумата, съответно налягането не спада за дълъг период от време;

* азота е по-лек от кислорода – и напомпената с азот гума е по-лека от напомпената с кислород и това дава икономия на гориво, и по-ниски нива на шума;

* азота има почти нулево температурно разширение в сравнение с кислорода – съответно през лятото няма риск от пукане на гума заради високите температури на асфалта и самата гума;

* азота не е агресивен към метала и гумата – съответно ерозията както на металните части така и на самата гума е почти 0 при използването на азот.


Ако приемаме че помпаме гумите с най-обикновен атмосферен въздух, в състава му влизат 78% (по обем) азот. Според твърдението на продавачите на азот, кислорода след известно време се инфилтрира и налягането спада, ние нямаме избор и допомпваме пак с обикновен въздух, но в гумата вече имаме 84% азот, със следващото допомпване азота вече е 87% и т.н. След още няколко допомпвания ние вече щем не щем се возим на чист азот, и това е благодарение не на продавачите на азот, а на свойството на кислорода да се инфилтрира (както се твърди при рекламата на азота) през гумата и вентила. Така че действителност доплащането за помпане с азот си е чиста загуба на пари. Относно по-леките гуми напомпани с азот, ами да кажем така… според физико-химичните характеристики на азота и кислорода, при едно и също налягане на една автомобилна гума, разликата заради газовете ще е няколко десети от грама, това никой не го оспорва, но едва ли някой може да измери икономията на гориво от тази разлика в тежестта на гумата. Да, икономия на гориво от няколко десетки литра на година ще има ако автомобилите в целия свят цяла година се движат с гуми напомпани с азот, е според предния мит ние и без това всички си караме на чист азот, което значи че и без това я правим тази икономия. А пък за шума… няма как азота да влияе на шарката на протектора или твърдостта на каучука използван за изработката на гума, тъй като това са основните фактори играещи роля за нивата на шума на една гума, пък и за нейната возия.


Да видим следващата теза, за пръскането на гуми от прегряването им през лятото – ами първо да започнем с това, че една изправна автомобилна гума (дебело подчертавам ИЗПРАВНА) може да издържи до около 7 – 9 автомсфери преди да гръмне, при експлотационна норма от малко повече от 2 атмосфери. Така и от тук следва веднага въпроса „С колко градуса трябва да се нагрее дадена гума за вдигне налягането от 2 до 7 – 9 атмосфери?”, няма да навлизам в подробности, всеки от вас е достатъчно интелигентен за да прецени че подобни ситуации са малко възможни при изправни гуми. А твърдението че температурното разширение на азота е потчи нулево в сравнение с кислорода е чистата истина, но като се има предвид че температурно разширение и на двата газа е много ниско, то едва ли присъствието на кислород може да допринесе за покачването на налягането на гумата с няколко атмосфери.


И накрая имайки предвид че една гума обикновено се ползва един или два сезона, то помпането с азот едва ли по някакъв забележим начин би удължил живота на гумата, а за джантите да не говорим… Времето необходимо за образуване на ръждата по металните джанти, заради кислорода, която може да е причина за нарушаването на целостта им е приблизително 70 години. Е, единственото нещо което можем да направим е да предупредим всички притежатели на автомобили с дата на производство преди 1943 г. да бъдат крайно предпазливи и да проверят джантите на колите си заради евентуален риск от корозия заради ползването на най-обикновен атмосферен кислород.


Изводите: всички преимущества на азота са неуспорими тъй като се основават на научни факти, но в действителност използването на азот за помпането на автомобилни гуми не дава рекламираните ефекти.




Как правилно да съхраняваме гумите

Малко водачи се замислят, но неправилното съхранение на гумите без значение зимни или летни, може да Ви докара немалко проблеми както технически така и финансови. Автомобилната гума е конструирана да издържа голямо налягане и натоварване, но при определени условия и при правилен монтаж на джантата, постоянно поддържане на оптимално работно наляга и ред други конструктивни и технически параметри. Но когато се демонтират и трябва да се съхраняват те могат много бързо да изгубят качествата си или да изгубят износоустойчивостта си поради неправилно съхранение.


Първото и основно правило което трябва да се спазва е да не се съхраняват на място където ще са подложени на постоянно или редовно замърсяване с течни горива, масла или подобни агресивни реагенти. Каучука губи еластичността си и се нацепва. Високата и постоянна  влага също не е за препоръчване. Един полезен съвет – по време на демонтажа на гумите маркирайте ги, коя къде е била – предна лява, предна дясна и т.н. Също така съхранявайте гумите на закрито и прохладно място, слънцето също не е полезно за гумата. И тук идва ред да уточним че има разлика в начина на съхранение от това гумите с джанти ли са или без джанти. Ако гумите се съхраняват с джантите може да се закачат да висят вертикално или да се подредят хоризонтално една на друга. Ако са без джанти не трябва да се окачват или слагат хоризонтално една върху друга, а се държат вертикално, но трябва поне един път в месец да се завъртат, това се прави за да се минимизира вероятността от евентуално изкривяване в зоната в която натиска е най-голям.


Това са основните правила при съхранението на автомобилните гуми, спазването им Ви гарантира безпроблемното ползване на зимните и летните Ви гуми за повече от един с


Баланс на гуми и реглаж на окачването

Тръгвате на дълъг път, стъпвате на магистралата и започвате леко да ускорявате предвкусвайки удоволствието от предстоящото пътуване, но уви волана започва леко да тресе и се засилва, после се успокоява но не за дълго, при увеличаване и намаляване на скоростта от време на време усещате това досадно потрепване в ръцете си. причините са основно две – в гумите или в предното окачване. В предното окачване проблемите се решават с преглед, подмяна на износени части и реглаж, това си е за компетентен майстор и малко по-специална апаратура и сътоветното заплащане от ваша страна за всичко това. Проблемите с гумите са повече и по-различни, но за сметка на това сами можем да ги диагностицираме и даже някой от тях да отстраним.


Класификация на видовете проблеми:


* деформирани гуми;
* криви джанти;
* различен размер на гумите;
* неправилен монтаж;


Гумите по различни причини (технологични, старост, неравности, недостатъчно налягане) могат да се деформират, и съответно се разбалансирват, т.е. на гумата се появяват т.нар. „тежки места“, които променят геометрията на гумата и съответно създават допълнителни центробежни сили при движенеието, което е причината за появата на вибрации във волана като начало. Как можем да разберем дали са разбалансира двете гуми или само едната? Ако е разбалансирана само едната гума интензитета и силата на тресене са еднакви. Но ако след завой интензитета и силата се променят дори и минимално, това значи че са разбалансира двете гуми. Защо е така? Както споменах малко по-горе основната причина се крие в „тежките места“, когато се движим в права посока на суха настилка „тежките места“ на две различни гуми запазват относително постоянно положение едно спрямо друго, но по време на завой, заради ефекта на диференциала външното колело изминава по-дълго разстояние и съответно положението на тежките места едно спрямо друго се променят. От тук и центробежните сили които действат на всяко едно колело се променят и тресенето променя интензитета и силата си. Ако деформацията на гумата не е голяма то с едно добро балансиране ще си решите проблема. Гореописания начин на диагностика се отнася и при криви джанти, но в случая балансировката може и да не помогне.


Промяната на силата и интензитета на вибрациите във волана могат да се наблюдават и при движение в права посока на суха настилка. Това е признак за различен размер на гумата, например поставили сте новата резервна гума а другата е с износен грайфер. Новата гума изминава примерно 2 м. за един оборот, а старата 1,99057 м.. Съответно „тежките места“ с всеки оборот променят положението си едно спрямо друго и така приблизително на около всеки 423 метра изминат път вибропортрета се повтаря.


Друг лесно откриваем и решим проблем е ако колата започне леко да „влачи“ или завива в някоя от посоките. Някой „майстор“ веднага ще отсече че сте за реглаж на предницата, но моя съвет е първо да проверите налягането на гумите си, а след това ако шарката им позволява да им смените мястото. Ако проблема изчезне, добре, ако се премести със смяната на гумата, то тогава проблема е в гумата и въобще не се налага скъп реглаж на предното окачване, което дори няма да реши проблема.


Трудно откриваем е проблем с деформацията на централната част на протектора, такава гума може да има идеален баланс и при движение на ниска скорост (5 – 10 км/ч) поради еластичността на гумата деформацията не създава проблеми, но при по-високи скорости съвсем не е така. Ако примерно дефекта е изпъкналост на протектора поради накъсване на стоманите влакна в гумата при висока скорост, просто еластичността на гумата не може да отреагирана на честота на въртене и на гумата се получава издатина която води до вибрации. Този проблем се решава за съжаление единствено със смяна на гумата.


Ако слагате на стари джанти нови гуми задължително се убедете че джантите са прави. Няма как нова и идеалано права гума да не „бие“ ако е монтирана на крива джанта. Тук и идеалния баланс не помага, защото заради крива джанта гумата, колкото и да е нова и права просто се движи на зиг-заг.


Нежелани вибрации също могат да се появят на най-иделано балансираните и прави гуми при неправилен монтаж. Много „опитни“ автомобилисти често дават един много грешен съвет на „неопитните“, при монтаж на колелото – затягате леко болтовете след това спускате колата така че гумата да опре на настилката и затягате здраво. Съвършено неправилно – отпускането на автомобила при незатегнати болтове под тежестта на колата макар и малко но все пак има известно изместване на центъра на джантата спямо оста, и когато гумата се затегне в такова положение тя запазва изместения център и съответно започва да тресе и вибрира.


Изводите са следните:


* поддържайте постоянно налягането на гумите според предписанията на производителите;
* проверявайте джантите си при всяка сезонна смяна на гуми;
* извършвайте монтажа и демонтажа на гумите според предписанията или в сервиз;


А за да не „давате пари на вятъра“, ако колата ви тресе, преди да пристъпите към смяна и баланса на гуми и джанти просто направете една диагностика на предното окачване, защото много често проблема не е там където ви е казал някой компетентен „майстор“.




Как да измием двигателя

Прах, течове от масло, стари листа, пясък и други подобни се натрупват по двигателя, задръстват радиатора, филтри и като цяло под предния капак картинката не е никак лицеприятна особено за по-запалените автолюбители. Като цяло няма точно мнение да се мие ли двигателя или не. За продавачите на коли втора употреба миенето е задължително с търговска цел, за някой който си е изпатил от некадърно свършена работа миенето е чиста загуба на пари, нерви и време, дори производителите на коли не могат да дадат точни препоръки. Тук ще се опитам просто да изясня какво може да се направи за да се избегнат излишни нерви и евентуално да дам някой и друг съвет за да се радвате на изправна кола и чист двигател.


Като начало ще започна с новите, гаранционни автомобили. За да избегнете проблеми с гаранцията най-добре миенето на двигателя да се извършва в оторизираните сервизи на представителя и напълно в съответствие с изискванията на производителя и продавача. Първо ако се случи нещо и след измиването (ако такова предлага оторизирания сервиз), вината няма да е ваша и не рискувате да си навлечете непредвидено големи разходи за новия си автомобил.


За колите втора упоротеба или вече извън гаранция нещата вече са напълно във ваша власт за добро или лошо. Има основна два варианта да отидете на автомивка или да си измиете двигателя сам. В първия случай е добре да се посъветвате с някой монтьор, с приятели или да се доверите на крайпътни реклами или обяви или нещо подобно. Приемаме че сте открили подходяща автомивка, първото което е много важно не трябва да влизате веднага в автомивката, т.е. да изчакате двигател да изстине, миенето на горещ двигател въобще не е препоръчително. Има мнения че е по-добре да се мие на запален двигател, за да може веднага водата да се изпарява и подобни причини, но така рискувате да даде на късо някой кабел, или пък просто от високото налягане на пароструйката да се откачи някой датчик и т.н. и в комбинация с работещ двигател може да се получат много неприятни инциденти. Второто което трябва да се направи е да покриете всички електронни компоненти, видими кабели, акумулатор и алармата с непромокаем материал (найлонови торбички или подобно). Така ще намалите риска от намокряне на части, за които това не е препоръчително. Преди да започнат миенето помолете да намалят налягането на пароструйката до възможно най-ниското и да са по-внимателни с не металните части под капака. След измиването е много важно двигателя да се обдуха със сгъстен въздух от компресор, просто още преди миенето попитайте дали извършват тази операция в автомивката, ако отговора е не по-добре си потърсете друга. След обстойнто обдухване и на най-скритете места на двигателя можете да палите спокойно, не палете мокър двигател дори само за да преместите колата.


Ако сте решили сами да си измиете двигателя, много от подготвителните моменти с изчакване на двигателя да изстине и да покриете електрическите части си остават. Тъй като повече автолюбители нямат собствени пароструйки обикновено се мие с маркуч. За да е по-ефективна операцията е добре да си купите някакъв вид препарат от типа на обезмаслител да напръскате двигателя според препоръките на производителя и след това да обилно да се измие с вода, като внимавате да не мокрите силно електрическите компоненти. Ако имате под ръка компресор обдухайте двигателя а ако не просто оставете колата на слънце с отворен капак за някой и друг час.


Като основна част от двигателя мисля че тук е мястото да разгледаме въпроса с миенето на радиатора на охладителната система. Относно въпроса „За и против – миенето на радиатора“ мненията са еднозначни, само „За“ по простота причина че в това има само плюсове. Самата процедура може да се смята като отделна от миенето на двигателя, тъй като за тази цел е добре радиатора да се смъкне и този процес не може да се извършва в автомивка. Просто ако някой предложи да ви измие радиатора без да го сваля не се връзвайте, това е невъзможно да се извърши ефективно при не демонтиран радиатор. За някой демонтирането на радиатора е играчка а за други е като раздел от ядрената физика, така че избора да си свалите сами радиатора или майстор да извърши това си е ваш. Процедурата по миенето пак има два варианта – на автомивка или самостоятелно. Основното правило когато отнесете радиатора на автомивка е да се мие с ниско налягане, ползването на обезмаслителни препарати е силно препоръчително. В домашни условия процедурата е почти същата като при двигателя, напръсквате с обезамслителен препарат според предписанията на тубата и след това измивате обилно. Естествено е че има разликата между миенето с пароструйка на автомивка и маркуч в домашни условия, но това си имам пък и напълно оправдано финансово изражение – въпрос на собствен избор.




Как да поддържаме чистачките

С течение на времето каучукът в чистачките се втърдява, а твърдият каучук се плъзга по-трудно по предното стъкло. Тогава чистачките не могат да отстраняват водата, скрежта или снега достатъчно бързо, за да осигурят нужната видимост.


* Омекотете гумата на старите чистачки като ги обработите със силиконова смазка.

* Свалете чистачките от предното стъкло и ги разгледайте внимателно, за да видите дали има ръжда по рамото. Ако видите ръждиви петна, използвайте фина шкурка, за да ги премахнете. Работете внимателно, за да не увредите допълнително рамената на чистачките.

* Премахнете ръба на гумата на чистачката, ако ви се струват раздърпани или окъсани. Просто ги сложете на равна повърхност и с помощта на линия натиснете гумата и използвайки макетно ножче отрежете края.

* Смажете пружинката, която поддържа чистачките плътно прилепнали към стъклото на автомобила.




Какво трябва да съдържа автоаптечката

На пазара има голямо разнообразие от автоаптечки. Въпреки това малка част от тях реално предоставят всичко, което се изисква от закона. Предлагаме ви пълния списък с необходимите материали и медикаменти. Разбира се малко вероятно е някой да тръгне да проверява по списък, но в случая не го правете заради глоба, а заради Вашето здраве.


Аптечките на движещите се по пътя три и четириколесни моторни превозни средства съдържат:


1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) – 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м – 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м – 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м – 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г – 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см – 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см – 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя – 2 броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м – 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см – 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер – 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл;
13. безопасни игли – 6 броя;
14. ножица с тъпи върхове – 1 брой;
15. уред за обдишване – 1 брой.


Съдържанието трябва да е в чанта или кутия, която да е обозначена с надпис „Аптечка”. За превозни средства с повече от 8 места плюс водача, количеството на всички елементи се удвоява. За ПС с повече от 30 места – се утроява.




Грижа и правилна употреба на климатика

Включвайте климатика веднъж на две седмици (през цялата година) за по 10 минути. Така ще смажете гумените О-пръстени на връзките по системата и те няма да засъхват, което ще доведе до риск от скъсване и други повреди. Освен това работата на климатика ще поддържа и самия газ като ще запазва свойствата му.


* Климатикът може да бъде полезен и при размразяването на стъклата сутрин (през зимата), защото изсушава въздуха. Най-добрият ефект се постига при включен климатик, с включена топла струя.

* Проверявайте здравината на маркучите и уплътненията.

* Преглеждайте редовно филтрите. Те също се нуждаят от почистване или смяна (дори и през зимата).

* В горещите дни когато колата е оставена на слънце и е напечена, първо я вкарайте в движение за да се охлади климатичния радиатор и цялата система.

* Препоръчително е при пускане на климатика, колата да работи на ниски обороти за 10-15 секунди за да влезе системата в работно налягане и да не се натоварва компресора.

* За по-бързо охлаждане първо отворете прозорците в движение, за да излезе топлината от купето и след това пуснете климатика с циркулация на вътрешния въздух.

* За да избегнете неприятните миризми, преди да спрете вентилатора изключете климатика и оставете да издуха влагата от изпарителя.

* За да избегнете неприятните настинки и възпаления на дихателните пътища, при чести спирания, вътрешната температура спрямо външната трябва да е с разлика около 10 градуса.

* Редовната профилактики на климатичната система позволява откриването и диагностицирането на нередности, преди те да предизвикат сериозни проблеми.

* Не включвайте климатика когато сте в движение при стойност на оборотомера над +2000 об/м. Намелете скоростта или изключете на неутрална предавка преди да включите компресора.




Допълнително оборудване за зимата

Преди да тръгнете на път през зимата, предвидете място за следното оборудване.


* Инструменти – освен стандартните, добавете задължително фенер, кабели за подаване на електричество между акумулатори, старо одеало или гумена подложка за подлагане под двигателните колела, ако закъсате.

* Задължително вземете допълнителни дрехи, които включват топли чорапи, ръкавици, яке или палто. При пътуване в планински райони е желателно да добавите към багажа и стабилни зимни ботуши. Добавете и поне две дебели одеала за пътуващите.

* Добавете към багажа и торба сол и/или пясък. Дори няколко шепи, разпръскани пред гумите, могат да помогнат значително за излизането от заседнало положение.

* Храна – ако заседнете и чакате дълго време, колкото и да ви е топло, в един момент ще огладнеете. Затова се снабдете с дълготрайни храни и сладки изделия, достатъчни за закрепването на положението за няколко часа.

* Дръжте в колата и кутийка кибрит, за в краен случай при нужда от огън за отопление.

* Не тръгвайте с по-малко от половин пълен резервоар. Дори и да ви трябва значително по-малко, в случай на въпросното няколкочасово чакане, ще се наложи да ползвате парното на колата за отопление и ще се изненадате как бързо стрелката на резервоара ще тръгне да се понижава.




Как да караме на мокър път

Шофирането на мокър път е момент от практиката, който не е за пренебрегване. Мнозина надценяват възможностите на автомобила си и подценяват законите на физиката, а те са единствените, които се прилагат еднакво за всички. Разбира се невъзможно е да се елиминират напълно рисковете при шофиране на мокър или заснежен път, но могат да се намалят осезаемо. Ето как:


* Намалете скоростта. Разбира се започваме с това, но то е може би най-важното. По-ниската скорост ще ви осигури повече време за реакция, по-малки „наказания”, ако сгрешите, а нощно време ще ви позволи да виждате какво ви очаква в завоя и няма да „надбягате” фаровете.

* Налягането на гумите. То винаги трябва да е според указаните за конкретния автомобил и гума спецификации. Неправилно напомпаните гуми ще имат осезаем ефект върху управлението в тежки условия.

* Проверете чистачките. Винаги проверявайте дали всичко по чистачките е наред и дали всички степени работят. Добре е да имате в колата и резервни. За всеки случай.

* Спирайте внимателно. Не натискайте рязко или силно педала на спирачките. Ако се налага използвайте и двигателя при спиране като включите на по-ниска предавка.

* Следвайте някого. При тежки атмосферни условия карайте на разумна дистанция зад друг автомобил. Старайте се да карате в следите от неговите гуми. Там ще имате малко по-добро сцепление.




Удължете живота на Вашия автомобил

Купили сте вашата мечтана кола, а искате я задържите, колкото е възможно по-дълго в перфектно състояние. Ето някои неща, които трябва да помните:


* Избягвайте тежки натоварвания на автомобила, като теглещи ремаркета, както и препълването на багажника с тежки строителни материали например.

* Не оставяйте своя автомобил неактивен за дълъг период от време – това е един добър съвет за живота на колата ви.

* Използвайте само от леко до средно ускорение, като поддържате оборотите на двигателя под 3000 за първите няколко часа на шофиране.

* Не форсирайте двигателя на колата по време на стартирането. Форсирането му е бърз начин да съкратите живота на двигателя, особено ако навън е студено.

* Ускорявайте бавно, когато започнете вашето шофиране. Износването на двигателя и задвижването се случва в първите десет до двадесет минути от тази операция.

* Загряването на двигателя в спряло състояние не е добра идея. В този случай двигателят не работи в своята най-висока температурата, а това води до непълно изгаряне на горивото, появата на сажди по стените на цилиндъра, замърсяване с масло, и в крайна сметка – повредени компоненти.

* Не претоварвайте вашия двигател и автоматична скоростна кутия, като превключите на неутрално положение при червен светофар. В противен случай двигателят продължава да работи за задвижването на колата, дори когато тя спряна.

* Избягвайте да шофирате с висока скорост и бързо ускоряване, особено когато е много горещо или много студено навън. Подобно управление ще доведе до по-чести ремонти.

* Можете да удължите живота на гумите си с внимателно шофиране. Спазвайте обозначените ограничения на скоростта. Избягвайте бърз старт, екстремно спиране и завиване с висока скорост. Избягвайте дупки и предмети на пътя. Внимавайте с ограниченията на пътя и за евентуални удари в бордюра при паркиране. И, разбира се – не давайте прекомерна газ.

* При завъртане на волана не го дръжте в крайно ляво или дясно положение за повече от няколко секунди. Това може да повреди помпата за кормилно управление.




Подготовка за лятото

„Размразете“ колата


На първо място се отървете от зимните гуми. Гумите за сняг са тежки и увеличават разхода на гориво. Важно е също да почистите шасито на колата след дългата зима, особено ако е имало много сняг. Солта, която е използвана за топене на снега и леда по пътищата може да полепне от долната страна на колата и да разяде метала. Освен това двигателят и скоростната кутия може да загреят, тъй като топлината се разсейва по-трудно през дъното на колата. Можете сами да почистите шасито като използвате обикновен маркуч или пароструйка в някоя професионална автомивка. Проверете маркучите за пукнатини, течове и разхлабени връзки. Маркучите трябва да бъдат твърди, никога меки и огъваеми. Те страдат от бавен процес на влошаване, наречен електрохимично разграждане, което яде гумата отвътре. Най-уязвимите части на маркуча са тези най-близо до скобите, където маркучът се свързва с радиатора или с двигателя. Ремъците могат да бъдат визуално проверени за пукнатини и повреди. Обърнете внимание, ако ремъкът изглежда прекалено хлъзгав или гладък. Извадете ремъка, за да сте сигурни, че материалът не е започнал да се отделя на различни слоеве.


Гуми


Автомобилните гуми са едни от най-пренебрегваните авточасти на колата. Според Асоциацията на производителите на гуми (RMA), само един от общо 10 шофьори проверява налягането на гумите правилно, в сравнение с почти седем от десет, които мият колите си редовно. Но истината е, че едни по-малко напомпани, повече напомпани или износени гуми може да бъдат изключително опасни, особено в горещите летни климатични условия. Налягането в гумите се променя с повишаването на температурите – всеки 5 C градуса промяна оказват около 1 PSI разлика в налягането. Консултирайте се с ръководството на потребителя или вижте външната стена на гумата, за да видите какво трябва да бъде налягането в гумите и го измерете. Недостатъчно напомпаните гуми се издуват навън и поставят ненужен натиск върху стените на гумата. Прекалено напомпаните гуми, от друга страна, правят по-малък контакт с пътя и може да доведат до аквапланинг при мокри условия. И не забравяйте за резервната гума! Няма никакъв смисъл да имате резервна гума, ако тя е в по-лошо състояние от останалите. Уверете се, че резервната гума е правилно напомпана и има нужните грайфери.


Масло и маслен филтър


Моторното масло е кръвта на вашия автомобил. То запазва частите на двигателя чисти, гладки и охладени. Повечето ръководства на автомобили посочват да смените маслото и масления филтър на всеки 6-12 хиляди км. За да проверите маслото, оставете колата да поработи в продължение на няколко минути, след което я паркирайте върху равна повърхност и изключете двигателя. Отворете предния капак и намерете маслоуказателя. Гледайте за две неща: нивото на маслото и как изглежда то. Ако имате малко масло, можете да добавите. Маслото трябва да изглежда кафеникаво жълто и чисто на пръчката. Ако маслото е с тъмен цвят или има много прах и мръсотия в него, тогава вие определено се нуждаете от смяна на маслото и смяна на масления филтър.


Въздушен филтър


През зимата въздушният филтър на колата може да се запуши със сол и други по-едри частици. А запушеният въздушен филтър наистина може да увеличи разхода на гориво. Замяната на мръсния или запушен въздушен филтър може да подобри разхода на гориво с до 10 процента. Но как да разберете кога да смените въздушния филтър? Препоръчителният интервал е на всеки 10-20 хиляди км, това зависи от специфичния път и условията на въздуха, в които карате. Ако карате много по чакълести и прашни пътища, тогава въздушният филтър ще се запуши много по-бързо. Единственият реален начин да узнаете дали трябва да го смените е да извадите въздушния филтър и да го проверите. Интересното е, че леко мръсният въздушен филтър работи по-добре от напълно чистия. Това е така, защото по-едрите частици във филтъра стават част от процеса на филтриране, улавяйки по-малките частици, които иначе може и да преминат. Няма истинска наука, за да разберете кога е време да смените филтъра. Ако наистина е мръсен, то очевидно трябва да го подмените. Ако се подготвяте за едно дълго лято с много пътувания, тогава може и да го замените. Въздушните филтри са сравнително евтини.


Чистачки


Зимата може да бъде безпощадна с чистачките. Ледът, снегът, солта и екстремните температури правят пукнатини и разкъсвания по гумата, което понижава ефективността на чистачките. Ако чистачките оставят видими ивици или им трябват няколко минавания, за да изчистят лек дъжд, те трябва да бъдат сменени. При замяна на чистачките, е добре да смените чистачките заедно с рамената им, а не само гумената част. Потърсете правилните чистачки за вашата марка, модел и година. Ако никога не сте сменяли рамената на чистачките преди, може да ви е малко трудно. Просто отделете време, прочетете внимателно инструкциите и всичко ще се получи. Също е добра идея да се наблюдава начина, по който първоначалните рамена на чистачките са поставени. Това може да се окаже по-ценно от всичко, отпечатано в ръководството на новите чистачки.


Спирачки


Вашият спирачки са най-важните функции за безопасност на колата. Не поставяйте себе си или семейството си в риск това лято от каране с износени или дефектни спирачки.

Спирачките трябва да бъдат заменени, когато обвивката на спирачните накладки са износени повече от минималната дебелина, определена от производителя на авточасти. Можете да проверите своите спирачни накладки във всеки автосервиз.


Признаци, че спирачките ви трябва да бъдат проверени:


* Педалът на спирачката става много мек
* Педалът на спирачката е много твърд
* Педалът на спирачката е твърде ниско или твърде високо
* Светнали са предупредителни лампи на таблото
* Силно и постоянно скърцане или стържене, идващо от спирачките


„Свирещите“ спирачки не са непременно знак за проблем. Спирачките свирят или скърцат заради различни причини, включително влага, ниско качество на накладките, високите температури. Трябва да се заинтересувате, ако свиренето стане стържене. Това е знак за контакт метал-с-метал, който може трайно да повреди спирачките. Ако забележите проблем, си струва да го проверите и да го ремонтирате възможно най-скоро. Цената на ремонта на една спирачка може да се увеличи драстично, ако дори и незначителните проблеми не са фиксирани своевременно.


Антифриз


Двигателите са проектирани да достигат високи температури, но има ограничение колко могат да се нагорещяват. Двигател с вътрешно горене е най-ефективен при около 90 градуса по Целзий. Но ако един двигател вдигне по-висока температура, движещите се метални части могат действително да започнат да се топят и да се спичат, което води до различни проблеми за двигателя и, познахте – един здрав авторемонт. За щастие, всички съвременни автомобили имат охлаждаща система, която използва химически охладител, наречен антифриз, както и серия от помпи, маркучи, термостати и вентилатори и помагат колата да работи на оптимална работна температура. Но всички проблеми с тази система – ниски нива на охлаждащата течност, напукани маркучи, разлепени или скъсани ремъци, течове в радиатора или дори развинтена или липсваща капачка на радиатора може да доведат до прегряване и повреда на автомобила. Лятото е труден период за охладителните системи. Чакането в задръстване в един горещ ден е един от най-бързите начини за прегряване на колата. Това е така, защото го няма въздухът, който преминава през двигателя и го охлажда. Добре настроената охлаждаща система може да поеме много задръствания в горещо време, но ако имате ниски нива на охлаждащата течност или скъсан ремък на вентилатора, температурата на двигателя ще се повиши и то бързо. Погледнете под предния капак и се уверете, че нивото на охладителната течност е добре. Общото правило е да почиствате радиатора и да добавяте нова охлаждаща течност най-малко на всеки две години. Прочистването на радиатора се осъществява със специален химикал, който почиства отпадъците от вътрешната страна на радиатора. За шофиране през лятото, охлаждащата течност е добре да се добави като 50/50 смес от антифриз и вода. Можете дори да купите предварително смесена охлаждаща течност, така че не е нужно да се мъчите с измерванията. Ако видите малка локва от охлаждаща течност под колата си, когато е била паркирана за известно време, тогава имате теч. Отидете незабавно до автосервиз и проверете каква е причината.


Акумулатора


Зимата е известна с изтощените акумулатори и търсещи ток шофьори рано сутрин. Но истината е, че горещото време се отразява още по-зле на акумулатора. Летните горещини може да ускорят химическата реакция във вътрешността на акумулатора, което води до презареждане. Това може драстично да съкрати живота на акумулатора. Топлината може също да повреди акумулатора чрез изпаряване на вътрешната акумулаторна течност. Най-добрият начин да поддържате акумулатора в добро състояние е да го запазите чист. Редовно сваляйте кабелите на акумулатора и почиствайте клемите, смазвайте ги със специален контактен слой. Уверете се, че акумулаторът е здраво сложен и че всички връзки са стабилни.


Климатик


Ако някога климатикът ви се е развалял в горещ летен ден, тогава знаете каква голяма разлика може да направи малко хладен въздух. Най-добрият начин да разберете дали вашият климатик има проблем е, ако не може да създаде или поддържа температури, които са с около 10 градуса по Целзий под външната температура на въздуха. Най-честата причина за неправилното функциониране на климатика е ниското ниво на охлаждащата течност. Това би могло да е причинено от теч някъде в системата. Тъй като съвременните климатични системи са сложни, най-добре е някой професионалист да провери откъде е проблемът.




Подготовка за зимата

Антифризът


Винаги проверявайте нивото на антифриза преди да тръгнете на път през зимата. Колкото и да е безопасен пътят, по който поемате, отрицателните температури могат да ви причинят много главоболия. Освен проблеми с механичните части на колата ви, може да се стигне дори до повреда на двигателя. Напълването на радиатора на колата ви с антифриз е едно от задължителните и изключително важни неща през този сезон от годината. Също така е важно да подберете антифриза според препоръките на производителя и никога да не препълвате радиатора над маркировката за максимално ниво на течността.


Климатикът


Климатикът трябва да бъде проверяван и използван целогодишно, за да се намира в добро работно състояние. Така няма да оставите тръбите му да корозират, фреонът му да свърши и когато го пуснете, в колата да замирише на застояло. Някои от новите модели коли вече дори сами пускат климатика, когато температурата навън е отрицателна. Препъръчително за зимните условия е, преди да потеглите, да оставите климатикът да поработи в колата (понякога дори до половин час – зависи от условията навън), за да се стопли и размрази автомобилът, както и климатикът да заработи пълноценно.


Акумулаторът


Без акумулатор вашият автомобил просто няма да работи. Задължително го проверете преди зимата, за да не ви постави в трудно положение някъде на пътя. Животът на един акумулатор е около 5 години. Имайте предвид, че рязката смяна в температурата влияе лошо на акумулатора, като го изтощава по-бързо. Ако вашият акумулатор е стар и вече пали трудно, помислете да го смените преди началото на зимата. Винаги е добре автомобилът ви да пали безотказно при отрицателните температури навън. Добър съвет е да оставяте двигателят да поработи малко, преди и след пътуването ви, на загасени светлини и без включени електроники. Това дава на алтернатора шанс да зареди акумулатора ви поне малко и би предотвратило проблеми на пътя в студените дни.


Спирачките


Винаги преди път проверявайте за проблеми със спирачките на автомобила. Много важно е да обърнете внимание дали се е появила ръжда, скърцания или изтърквания на дисковете на точно определени места и ако се съмнявате за нещо такова, да закарате колата си в сервиз. Износените и неработещи спирачки, в комбинация със студеното време и заледените пътища, са наистина голям проблем и причина за висок процент от пътно транспортните произшествия.


Зимните гуми


Много хора използват всесезонни гуми, заради удобството да не ги сменят и по-ниската цена. Имайте предвид обаче, че специализираните зимни гуми си остават най-доброто решение за заледените и заснежени улици. По-мекият материал, по-изразеният грайфер и формата на каналите им дават много по-добра стабилност и сцепление на пътя, отколкото всякакви други варианти. Грайферът трябва да е поне 2-3 милиметра, за да е сигурно, че гумата наистина е надеждна за зимата. Може да си купите употребявани зимни гуми, ако не можете да си позволите нови, но с едно наум – при тях, след износването им до определена степен, средната височина на грайфера спада до 1.6 мм, което е предпоставка за лошо сцепление с настилката. Важно е да поддържате и проверявате налягането в гумите си редовно.


Светлините


Преди започването на студения сезон проверете автомобила си за неработещи фарове или неизправни крушки. Прегледайте всички светлини на автомобила – фарове, габарити, стопове и мигачи. Същото е добре да направите и със светлините за заден ход, както и с тези за мъгла. Убедете се, че всичко работи нормално и без проблеми. Добре е през зимата редовно да почиствате и при възможност – да подсушавате външната повърхност на фаровете и стоповете си преди отпътуване. Това повишава видимостта им. Може и да отидете до близкия сервиз, за да настроят нивото на осветеност и ъгъла на светене спрямо пътя на вашите фарове.


Маслото


Редовната проверка на маслото е задължителна, особено преди зимата. Намаленото ниво на масло в двигателя може да ви причини големи проблеми, повреда на части или най-лошото – блокирал двигател. При пълен блокаж на двигателя почти винаги той не може да бъде поправен, което означава, че ще ви трябва нов автомобил. Имайте предвид, че при подобен проблем в зимни условия (когато двигателят не работи), не можете дори да се стоплите, докато чакате помощ.


Преден и странични прозорци


Винаги е добре, освен четка с мек косъм за почистване на стъклата отвън, да притежавате и гъба за почистване и подсушаване на влагата и изпотяването им отвътре, както и бутилка с течност против замръзване. Това е специална течност, която се продава в повечето бензиностанции. В никакъв случай не използвайте антифриз! Той силно поврежда боята и предизвиква разяждане на тънките метални части. Проверете също така работоспособността на чистачките както на предното, така и на задното си стъкло, и ако се налага, сменете перата им. Важно е и нагревателят на задното стъкло също да е изправен, в противен случай не можете да използвате огледалото за задно виждане, което е доста опасно!


Горивото


Винаги проверявайте нивото на гориво в автомобила, а в дните с най-ниски температури – и неговото състояние. В тези дни или месеци от годината препоръчваме колата да престоява в гараж и да не е изложена пряко на студа навън. Така ще си пестите главоболия като замръзнали ключалки или замръзнало гориво. Замръзнало не е точната дума, но имайте предвид, че при ниските температури през зимата някои по-некачествени и разредени горива (обикновено дизелът) се сгъстяват доста и запалването е трудно. Това е редовен проблем при по-старите автомобили, които не са снабдени с подгряващи свещи. Изправността на свещите също е от голяма важност – проверявайте ги и не тръгвайте на път с неизправни свещи или неработещи цилиндри. При тежките зимни условия това може да ви причини доста повече проблеми, отколкото през лятото.




Съвети за икономично шофиране на Джон и Хелън Тейлър

Подобряването на горивната икономичност на превозните средства е основна задача за производителите и фактор при избора на клиентите. Докато автомобилните компании се надпреварват в областта на технологиите, съществуват редица съвети, които всеки водач може да използва, за да постигне изключителна горивна икономия.


Jeep Compass и Jeep Patriot, които наскоро участваха в изпитание за икономично шофиране от ентусиастите Джон и Хелън Тейлър, демонстрират по убедителен начин, че дори при серийни автомобили могат да бъдат постигнати впечатляващи резултати. Колите са били управлявани по нормални пътища, с реалистични скорости и в различни пътни условия. След изминаването на общо 1124 километра, средният разход на гориво на двете превозни средства, които са оборудвани с двулитрови турбодизелови двигатели, е бил под 4.3 литра на 100 километра.


“Използвахме елементарни техники на управление за намаляване на разхода на гориво, които могат да бъдат приложени от всеки”, споделя Джон Тейлър. “Няма тайна за това, което постигнахме по време на това пътуване, и ако се следват същите прости условия, съм убеден че всеки водач може да постигне изключително намаляване на разхода на гориво”.


Основният фактор за намаляване на консумацията на гориво е шофьорът. Правилото е елементарно: Намалете и не бързайте.


Семейство Тейлър предлагат следните съвети и напътствия, за това как водачите могат да получат най-добрата горивна икономичност от своите автомобили.


Управлявайте плавно


Агресивното управление може да доведе до повишаване на консумацията на гориво с една трета в сравнение със стандартно управление. Избягвайте да ускорявате и спирате рязко, работете с волана възможно най-плавно.


Използвайте по-високи предавки


Колкото по-висока е предавката, толкова по-малка е скоростта на двигателя. Това може да подобри икономичността, но използвайте високите предавки правилно, без да се задъхва мотора при прекалено ниски обороти. При автомобилите с автоматични предавателни кутии, системата ще премине на по-висока предавка, ако отпуснете педала на газта при достигането на достатъчно високи обороти.


Диагностицирайте и поддържайте двигателя


Редовната диагностика на двигателя, както и редовната смяна на маслото, могат да доведат до понижаване на разхода на гориво с до 4%.


Следете налягането на въздуха в гумите


Правилно напомпаните гуми са гаранция за по-безопасно движение и по-голям експлоатационен период. Пониженото налагяне на въздуха може да повлияе на икономичността с до 3%.


Избягвайте превозването на ненужни товари


За всеки 45 килограма превозвани в колата, горивната икономичност намалява с 2%. Изчистете багажника и задните седалки от всички ненужни обекти.


Махнете багажника на тавана


Ако не използвате багажника на тавана, махнете го. Конструкцията му влияе изключително неблагоприятно на аеродинамиката на автомобила и намалява горивната икономичност с до 5%.


Използвайте предписаното смазочно масло


Винаги използвайте препоръчаното от производителя смазочно масло. Това може да доведе до подобряване на икономичността с до 2%.


Гасете двигателя, когато автомобилът не е в движение


Работата на двигателя, когато колата не се движи води единствено до повишаване на разхода на гориво.


Избягвайте високите скорости


Колкото по-бързо се движите, толкова по-голямо е въздушното съпротивление и съответно ще бъде използвано по-голямо количество гориво за поддържането на скоростта. Дори осем километра в час в повече могат да се отразят на икономията на гориво с до 23%.


Поддържайте разстояние


Ако си оставяте достатъчно място до автомобила пред вашия, ще имате достатъчно време да предвидите евентуално спиране и ще намалите скоростта по-плавно.


Използвайте климатичната инсталация пестеливо


Употребата на климатичната инсталация допълнително натоварва двигателя и се нуждае от допълнително гориво, за да функционира. Включвайте я само в най-топлите дни, а през останалото време използвайте вентилатора.


Проверявайте въздушния филтър


Въздушният филтър предпазва двигателя от повреда в резултат на попадането на мръсотия. Смяната на замърсен филтър може да подобри горивната икономичност с до 10%, като в същото време предпазва и двигателя.


Избягвайте час пик и задръстванията


Ако можете да осъществявате вашите пътувания извън натоварените часове и да избегнете задръстванията, ще прекарате по-малко време на опашката или в бавния трафик и съответно ще използвате по-малко гориво.


Запазвайте инерцията


Мислете напред, когато шофирате. Започнете спирането за светофара по-рано, за да може червената светлина да се смени със зелена и да продължите без да спирате. Започнете да ускорявате преди да започнете изкачване на височина. Това ще ви позволи да го преминете без да е необходимо да натоварвате двигателя допълнително.


Запазете спокойствие


Когато водачът не е спокоен, възможността за грешки в преценката е много по-голяма. Горивната икономичност е резултат на уравновесеността.


Използвайте ръчната спирачка на склонове


Когато спирате на склон използвайте ръчната спирачка, а не задържайте спирачния педал и не дръжте двигателя на полусъединитeл.


МОДЕЛИ

Chrysler 200
Chrysler 200 Convertible
Chrysler 300
Chrysler Town & Country

Всички

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДЕЛИ

Автомобили за полицията
Товарни и бизнес автомобили
ТОВА Е CHRYSLER

Информация за марката
Кратка история
Пълна история
Интерактивно представяне
Корпорацията
Последни новини
Сувенири и подаръци
Мобилни приложения

DriveSRT ®
Chrysler 300 SRT ®
КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Uconnect ® Technology
SiriusXM Satellite Radio
Bluetooth ® Support

ЗА СОБСТВЕНИЦИ

Влезте в профила си
Моето превозно средство
Сервизни Ръководства
Сервизни отзовавания
Контактна анкета
ПОЛЕЗНО

Програма за достъпност
Горивна ефективност
Конкурентни сравнения
Брошури и каталози
Chrysler по света

НАМЕРЕТЕ

Намерете дилър
Търсене на информация
Клубни събития




           



© 2017 Chrysler Club България. Всички права запазени.
Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT, Mopar както и логото на Pentastar са регистрирани търговски марки на Chrysler Group LLC.
FIAT е регистрирана търговска марка на Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. и се използва по лиценз на Chrysler Group LLC.

За да получите пълна информация за покупка на нови автомобили, както и офертно ценообразуване, се обърнете към вашия дилър по регион : България